贺州哪里起名好听,贺州哪里起名好听点

拾年民宿情 千年黄姚街

到达贺州己是下午五点，夕阳前的太阳即温暖又柔情，贺州被笼罩在它的温情中，高铁站四周的奶头山也风情万种般向纷乱的游客投来了媚眼，我情致顿开，心里暗下决心，不负贺州，不负城。我要好好跑跑贺州城里城外的街路，逛一逛新城老城的今昔旧貌。

不知是因为晚餐过于挑食，还是矫情的胃领受不了贺州食府油腻的菜肴，晚饭后，回到酒店肚子便闹起意见来，加上傍晚时分在混乱的街头横冲直撞，找不到饭馆的沮丧，顿时化着浓浓的淤气，在胃里咕噜咕噜地发出咆哮，看来我是没踩准贺州的节奏。

大约晚十点友人发来几条贺州游跑方案，其中有一条让我去昭平县的黄姚古镇，说那里值得一跑，并且为我推荐了一家民宿，告诉我那是一个有故事的地方。于是我顿生新意，决定将贺州之跑移师黄姚，这真是辜负了贺州的温情。这次创新也许不合规，但合我此刻的心境。

黄姚在贺州市的西南边，是贺州下面昭平县的一个镇；论古，它有千年绵延史，可以媲美贺州城；论名，它可是“中国十大古镇之一”。我把它做为贺州的代表也说得过去。

从贺州到黄姚古镇有60公里，我乘坐直达古镇的公交前往古镇。公交大巴开出贺州城不远，就接到民宿的女老板电话，问了许我到达的信息，哪里下车，几个人等。在电话中，她告诉我去了梧州，说女儿今天生孩子，要到下午回古镇，她己安排车在古镇路口接我。这么匆匆忙忙的人，看来事业心很强。

我并没有让人来接，好象这种附加的服务有占便宜之嫌。

这家民宿坐落在黄姚古镇西北的长岭山脚下，路边立了个不起眼的牌子，上面写着“拾年”二字，低调得不敢把它当民宿招牌。民宿四层的白色小楼，落地玻璃墙被四面翠竹掩映着，看出一丝清雅情调。大门前有条黄狗趴着，不为我这来客所动，闲情逸致般地眯眼静养。倒是服务员阿姨及时开门迎接了我，一位眼、嘴、手极富灵活性的中年妇女，估计是本地人。厅堂左边休闲区，一位老人在安静地看着电视，旁若无人，或许她即没听到也没看到我进来。厅堂内按功能划分了好几个区，吸引我的还是正对大门的茶厅。

如果民宿没有一间象样的喝茶厅，整个民宿就沦为了旅馆。茶室能看出店主的品味，也能感受出民宿的生意氛围。这家厅堂正中靠后的茶厅具备了这些元素。我不免心生喜悦，也符合我跑步择选驿站的标准。

我决定利用下午时间逛一逛古镇。当我还在古镇游玩时，女老板又不停给我打电话，好象要在电话中充当我的导游似的。那份周到让我象走亲戚般觉得体贴温心。我想，如果酒店能有这种增值服务，民宿就开不下去了。这要是把这些服务写进民宿准则，那是民宿业向酒店业挑战的开始。

不过，我还是喜欢在古镇老街瞎逛。

当我从古镇回到民宿，第一眼见到女老板时，看上去她没有当外婆的资格，那肤色和神情都特别青春靓丽，看不出到了当外婆的年龄。她的亲和力俨然是天生的，眼晴盯着你的那份问候让你不仅觉得很温暖，还有点亲切。她很具民宿老板的天赋。这也许就是服务的灵性。

如果民宿这个行业简单归为服务行业的话，就有点粗暴了。原因是它不仅要有服务的本，还要有生活的根。很多人选择住民宿都是冲着它浓郁的生活气息而来，我这次来黄姚入住民宿，大概也是源于对民宿的情怀吧。我认为的民宿应该是集艺术、闲雅、自然、随性于一体，住宿的功能都要围绕它来实现。还有，如果老板是民宿的设计者、建设者、经营者，那这家民宿便可堪称正宗，真的可以实现百年老店、久经不衰（长久经营）。

我一年前制定的“万里跑”，都是在城市中穿梭，也应该来点乡村气息，乡野风情，方可称得上“跑遍中国”。在贺州黄姚古镇，我将做一次这样的尝试，也算丰富一下我的跑途。

清晨的竹林丛中，拾年民宿宁静得不屑与山林语，嘀嗒的露嘀从竹叶上滑落，清脆得象春雨在歌唱。

民宿离723县道公路不到200米，我从这里出发，将穿行古镇，继续向东。周围都是田坂和许多山丘，清晨的田野薄雾霭霭，不给人一丝想象空间，我对这样的环境倍感亲切，小时候田垅里的放牛和撒野，让我熟知那泥土的气息。我没有独自走进漆黑田野的孤伶，倒是多了份走进儿时记忆的新鲜劲。

2km之后便进入古镇商业街，这也是穿行黄姚古镇的县道公路大街，是商业与交通要道，古城旧址在商业街的南面。街面只有一家旅馆门前有几个人影在晃动，显然古镇商业还在沉睡。上720县道，一直跑到黄竹村，快要上高速处，大约跑了5.5公里，再踅返。

天己在远处姚山上放着亮光，路边很多酒店空荡荡的，好象一个客人也没有。而我住的拾年民宿却住得满满的。

昨天晚饭时，老板要我跟他们家人一起吃。住宿是不带晚餐的，他的这一邀又把增值服务推到了极致。我也想听听他们的故事，便欣然接受了他的邀请。

男主人叫韩十八，是个典型广西男人，经典的艺术家长发与黝黑的脸组合成了深邃的思想者模式，孤独中的那份亲力亲为，也没有拒人于千里之外的气场，倒是显得格外真诚。我见到他时，他正在收拾厨房，细腻擦洗和轻柔有致地使用厨房餐具，一看便是个暖壶式的生活男，这给我留下表里不一的错觉。吃过晚饭，我们坐在他的茶厅聊天，他泡的普洱让我喝着喝着，尽是兴奋的念头。我的好奇心慢慢挠到了他的“痒痒”。

对于民宿他有自己的理解：即是田园之家，又是雅俗艺术的露台，还是恬阔的渲泄世界。这间民宿凝聚了他所有艺术素养，并透支了他的财富。他指着室外亮灯处的那些鹅卵石砌墙，和一丛丛碧翠山竹，说那都是他去河边拉来的石头，一点点砌的，两年前亲手种的山竹已把民宿环绕其中。

这一千多平米的四层小楼，是他们结婚十年时开始盖建的。用“拾年”做店名，算是两人事业的结晶？我的猜想。其实，美工出身的他在广东打工时认识现在的老婆，彼时各自都带有一个女儿，是离婚后的相识，还是工作中的突然“碰撞”火花？我不好直问。反正他们结合后又添了两个女儿，这四个千金肯定够他俩忙乎的，看得出他们为四个孩子付出了很多。他告诉我，今天是大女儿刚生孩子，他本是舍不得马上回来的，如果不是因为这民宿，因为有这些客人，他一定会在梧州陪女儿呆几天的。

女老板见我们聊得热烈，也不想缺席，悄悄与男主人并列而坐。

我最想知道的是他们怎么经营的？疫情之下，他们的民宿却有“酒香不怕巷子深”的“骨气”？

原来韩十八就是黄姚古镇上的人，他们家族虽没有被列入古镇九大姓氏，但他们韩氏也是万历年间从广东移居古镇的主流姓氏。他在他的家族兄弟中排行十八，所以他这“十八”的名比他本名更让镇里镇外的人记住了。大凡农村男孩一多，自然生活就清苦。他母亲生他时都快五十岁了。而那个我一进门就看到的老太太正是他母亲，今年九十五岁了。老人耳聪目明，跨越百岁不是问题。他说小时怕他母亲养蚕辛苦，而不愿去上大学，似乎有些遗憾，望望正在看电视的母亲，他又多了点安慰。

十八对他母亲很孝顺，这“未儿”还沒白生。这是他老婆对我说的。

韩十八从广东打工回镇上，他们夫妇又开了间服装店，以亏损而告终。他们在2017年准备盖这间民宿时，手头只有七、八万元，到2019年末盖好并准备开业时，己负债了近三百万。为此两口子焦虑过，可偏偏一开业就遇上了疫情。夫妻俩倒是想通了，就是为来古镇休闲度假的人提供一个“家”的场所。当初也是他的一些外地朋友来黄姚，感到这里住宿与古镇文化不匹配，来也匆匆，去也忙忙。他心升开民宿之念，便是想为古镇做点推动性的事。疫情的到来和常态化，让他们夫妇俩坚定了民宿开N个“拾年”的打算。他说，不管多难，喜欢它就往极致里做，每天面对一帮闲云野鹤的客人，来去古镇，逛游山川，把“拾年”当他们的旅途驿站，我就很开心。

韩十八把民宿和古镇串联着，不停地从古镇接送客人，虽累却又无比钟情，这可能就是他的宿命。正如他们夫妇牵手的爱情，他们彼此找到了对方的真魂！

我再次跑回到古镇，天己大亮，此时我想从古镇的石板街穿过，感受一下清静石板街的晨韵。古街光溜溜青石板街一个人影都沒有，仿佛等着我这个千年跑一回的过客穿越。斑驳的石墙和沉暗的木板门，组合着古街老屋百年原貌。当年古镇的秀才们，不至于象我今天这样冒冒失失，东巅西撞，他们冗沉的步履磨平了老街石路，岁月的光影在石板上浮沉，把老街打造得诗书乐章般浑然天成。我为古镇的祥和安宁心生艳羡，更为古镇的完整古扑深感庆幸。

广西省工委旧址、广西日报旧址的原址原貌，应该是古镇几十年前闭塞的交通造就的“回报”。在抗日战争或更早些时的动乱年代，梁漱冥、何香凝、高士其等诸多名士曾在老街青石板路反复徘徊，他们何尝不想走过黄姚，只为看它一眼，不曾想，那个时代，造就了他们与黄姚古镇一段厚重的历史。

难怪高士奇在他的诗作《别了，黄姚》中也感慨：

在你明媚的山水间，

响起了归途人的脚步声，

我们都回去，

别了，黄姚！

这是归途人的黄姚，是特殊年代被庇护者的天堂，它虽承载着历史的瞬间使命，如今每个游人的过与往，古镇就是他们一览而过的逍遥。

正如我一地一地奔跑，虽然青石板留下了我一晃而过的印迹，毕竟我只是匆匆而过的跑客，古街留不下我，我却一辈子记住了它。

韩十八没有我一跑而过的洒脱，古镇是他的根，“拾年”是他的命，也许他们夫妇要守着它好多个十年。

回到“拾年”，正好跑了十公里。韩十八夫妇己准备好了早餐，正等着我呢！

2021.12.11日上午于贺州黄姚古镇拾年民宿